Serena 的綠野仙蹤

Vennbahn Weg （芬恩鐵路自行車道）是歐洲最具傳奇色彩、也最獨特的跨境自行車道之一。這條全長約 125 公里、連接德國阿亨（Aachen）與盧森堡特魯瓦維耶日（Troisvierges）的路線，其前身是一條見證了歐洲百年恩怨情仇的「普魯士工業鐵路」。 有興趣的朋友可以自行 Gemini "Vennbahn Weg".  就可以了解到此鐵路的百年歷史故事. 鐵路雖然廢棄了，但它完美的坡度（鐵路設計通常不超過 2% 的緩坡）和穿山越嶺的絕佳視野，為它帶來了第二次生命。這條車道如今是歐洲最長的跨境鐵路改建自行車道之一。沿途保留了許多歷史痕跡，像是廢棄的信號燈、古老的車站建築（如 Raeren 和 Sourbrodt 站）、甚至還有舊鐵軌與老車廂。 從安先生口中知道這條自行車道也近10 年了.  安先生自己已騎過幾趟.  每次央求安先生也帶我去騎騎, 安先生總是說, 你現在體力不行,  125 公里的路程, 不是你可以承擔的.  一盆冷水澆過來, 每每我也就失了興趣. 但是, 想遠行騎自行車的心還在, 終於, 在幾個月前, 我與安先生有了一場很哲學的對話.  我說, 你看, 我們說要去騎 Vennbahn, 都快10 年了.  結果, 到現在都還未成行, 總是坐而言, 沒有起而行. 如果我們也起而行, 早就成行啦, 不會到現在還在這邊討論. 安先生還是老調重彈, 他說, 騎車是一件快樂的事, 你沒有先將你的體能調整好, 屆時騎到哀哀叫還傷身, 這就不是初衷了.  我回說, 這就是我們中西認知的不同了.  對西方人而言, 運動是愉悅, 對我們東方人而言, 運動就是對自我的挑戰.  你只管帶我去, 我就一定會挑戰我自己, 一定會完成旅程.  你別管我哀哀叫,  我最終還是會完成挑戰的.  說的安先生不知要如何回答我的"道理".  只能閉嘴不言. 也許是我的東方哲學最終說服了他.  這幾個月, 我們終於認真討論起這個旅程來.  於是, 在近十年之後, 我們的 Vennbahn Weg 自行車道之行, 終於成行了. 從地形圖來看, 這條自行車道呈一個和緩的拋物線.  從亞琛騎過去, 上坡路途大約比從盧森堡...

  從 Etna 火山下山後, 下一個目的地就是陶爾米納.  而陶爾米納的重頭戲則是一個古代的圓形劇場.   導遊留我在陶爾米納的時間不多, 大概只有兩個多小時.  所以, 我決定將重頭戲放在古代劇場上.  雖然在Katania 也走訪了一個古代劇場.  但是陶爾米納的這個, 由於是建立在山坡上, 背山面海, 視野絕佳. 為了要能準時進入這個古代劇場, 早早的就在網路上先買好了票. 到了現場, 果然有不少人排隊等著要買票.  我持票租好了 Audio, 於是就依循著指示, 一站一站聽講去了. 這是一個非常古老的劇場,  最早由希臘人在西元前 3 世紀依山而建。希臘人選址非常講究「人與自然的和諧」，他們刻意將觀眾席挖入山體，讓觀眾在看戲時，背景就是壯麗的愛奧尼亞海與埃特納火山。 雖然它被稱為「希臘劇場」，但你今天看到的大部分紅磚結構其實是 羅馬人 在西元 2 世紀重建的。羅馬人接手後，為了符合當時流行的「感官刺激」，將原本用來演悲喜劇的圓形區（Orchestra）改造成了 角鬥士競技場 。他們增設了圍牆來保護觀眾，並修建了華麗的柱廊背景牆（Skene）。 在中世紀時期，這座劇場曾一度被廢棄。當時的人們並不覺得它是古蹟，反而將它視為一個巨大的「採石場」。劇院中許多精美的科林斯式大理石柱和裝飾品被拆下來，運往附近的 陶爾米納大教堂 或是貴族的宮殿作為建築材料。如今我們看到的舞台背景柱子，其實是 19 世紀進行考古修復時，將散落在各處的碎片重新拼湊矗立起來的。 陶爾米納之所以成為現在的旅遊勝地，德國大文豪 歌德 (Goethe) 功不可沒。他在 1787 年進行「義大利遊記」時來到這裡，被劇場的景色震撼，寫下了名言： 「如果沒有看過西西里，就等於沒看過義大利；西西里才是義大利的靈魂。」 他特別讚美這座劇場的視野是「世界上最偉大的藝術作品」，這段描述讓陶爾米納在 19 世紀成為歐洲貴族「壯遊」(Grand Tour) 的必經之地。原來, 此地就是古時候的"打卡"地啊. 我很好奇為何這座城市建立在那麼高的山坡上?  因為其他幾個大城市, 都是建立在海邊, 是屬於希臘人建立的城邦形城市.  那為何 Taormina 卻在山坡上呢? 原來, 陶爾米納的興起與鄰近城...

 火山是安先生的最愛.  跟著安先生已經拜訪過不少火山地形.  今日這座 Etna, 也是安先生想要拜訪的一座火山.  可惜他這次不能來, 只能我獨享, 回去再分享他相片囉. 本來導遊是預定早上 8:30 分來接我的.  前一天, 導遊聯繫我說, 希望跟我改訂7:30 分.   因為這幾天正是義大利的連假, 他覺得肯定四處都人山人海.  所以建議早點出發.  我雖然不愛早起, 但是想到人擠人.  那好吧, 還是早起一小時好了. 不出他所料.  等我搭上了纜車, 再轉乘 4 X 4 bus 上山, 之後再由山上導遊帶我們在 2990 公尺附近往上再爬幾百公尺後, 返回纜車站時, 就看到滿滿一堆人在等搭 bus.  果然早起還是對的. Etna是一座活火山, 海拔 3357 M 左右.  由於冬雪未融, 這時候上山, 白雪與黑色火山熔岩相輝映, 四處都是黑白色, 感覺就像看到殺人鯨一般, 黑白相間. Etna 是歐洲最高的活火山.  遠遠看去, 氣勢恢弘.  而常常噴發的火山灰燼, 則為人類帶來了沃土. 讓農人們可以在火山周邊種植許多經濟作物如橄欖, 血橙, 開心果等.... 很少看見火山周邊還可以有如此多的經濟作物的, 真的是非常特別. 既然 Etna 火山是一座活火山, 那麼, 她就是一座會爆發的火山, 最近的一次火山爆發在 2021 年.  這次的爆發, 將當時的纜車站及一些滑雪纜車都給掩埋了.  導遊也特地帶我去看了一棟被火山熔岩淹到只剩屋頂的房屋遺跡.  這大自然的力量, 真是驚人. 我問導遊說, 那火山爆發時, 不就可怕到極點? 人民都疏散了?  他笑著回答我說,  哪能啊? 火山一爆發, 結果觀光客來的更多, 人山人海, 擠爆小城了.  一聽就覺得這是義大利人的浪漫天真, 這可跟亞洲人愛看熱鬧的心情是一致的.  看來, Etna 火山是一座很平和的火山啊!  不像維蘇威火山,  衝冠一怒, 可就是幾萬人的死傷.  Etna 沒事就小小的爆發一下, 像個愛嘮叨的老媽媽.  慈祥又和藹.  這可是...

  這是一條街道, 叫做 "  Via dei Crociferi （克羅奇費里街）".  短短200 公尺的街道, 坐落著許多巴洛克式教堂, 最負盛名的有:  聖本篤堂 (Chiesa di San Benedetto) ：以其著名的聖本篤拱門 (Arco di San Benedetto) 為標誌，是街道的起點。 聖方濟各玻爾日亞堂 (Chiesa di San Francesco Borgia) ：擁有壯觀的雙層石階。 聖儒利亞納堂 (Chiesa di San Giuliano) ：由建築師瓦卡里尼 (Giovan Battista Vaccarini) 設計，其凸面外牆是巴洛克風格的典範。 聖卡米洛堂 (Church of St. Camillus) ：位於街道較後段，鄰近克羅奇費里修道院。 這條街道之所有有著這麼多巴洛克式教堂, 起因是 1689 年的一場大地震. 這場大地震摧毀了整個西西里島東邊的許多城市.  地震之後, 許多城市在廢墟中重建.  也有許多則只能放棄原來的城市, 另擇新址建設新城市. 我問 Gemini, 為何一個城市裡, 會有這麼許多教堂呢?  Catania 的城市有這麼多人口嗎?  而且這些都不是簡單的教堂, 而是非常華麗的巴洛克式風格.  我很難想像, 一個島嶼上的小城市而已, 為何能夠這麼有錢?  蓋出這麼許多華麗教堂呢? Gemini 回答我說, 這些教堂也不全然是小老百姓的捐獻, 不少是各個不同教派的教會所建造的.  因為是不同教派, 所以也不乏互比苗頭,  互相爭奇鬥艷之意，　如此一來，倒是在300 年後, 為世界留下了文化瑰寶, 世界遺產.  也創造了西西里島式巴洛克風格的建築巨作.